Se il Moscato di Siracusa vanta, come antenato, il vino cui Pollis, leggendario re di Siracusa, diede il suo nome in un lontano passato, le origini del cannolo siciliano pare risalgano agli arabi.

Ma più gradito di qualunque altro cibo carnevalesco è il cannolu, boccone ghiotto di popolani, di borghesi e di nobili, desiderato dai poveri e dai ricchi.
Giuseppe Pitrè

Il cannolo siciliano piace a tutti, senza distinzione di classe sociale: è un dolce tradizionale e democratico, nelle parole del Pitrè. Sarà, forse, per quella cialda così croccante e fragrante, per la ricotta dolce e cremosa, puntellata di canditi o di gocce di cioccolato. Ogni zona della sua Sicilia ha la sua variante.
Sì, perché se il cannolo siciliano per eccellenza è quello di Piana degli Albanesi (a circa 40 km da Palermo), in ogni parte della Sicilia i pasticceri aggiungono qualcosa di diverso, un tocco caratteristico per raccontare, attraverso la sicilianità del cannolo, la storia dei loro territori: nella Sicilia occidentale, per esempio, si usa guarnire il cannolo con una ciliegia o scorzette d’arancia candita; in quella occidentale, invece, si usa la granella di pistacchio o di nocciole. La ricotta deve essere rigorosamente di pecora.

A Siracusa, il cannolo è semplice, con una spruzzata di zucchero a velo sopra.
Il nome “cannolo” deriva dalle canne di fiume intorno a cui, in passato, si usava avvolgere la pasta dell’involucro esterno. Sarebbe nato, secondo la leggenda, nella città siciliana di Caltanissetta che, in lingua araba, significa “Castello delle donne” ed era sede, nel periodo arabo, di diversi harem appartenenti a emiri saraceni: le favorite di uno di essi si sarebbero cimentate nella creazione di questo dolce particolare. 

Si racconta anche che, sempre a Caltanissetta, le suore di un convento di clausura avrebbero dato vita al cannolo siciliano, riprendendo una ricetta araba.

La verità, forse, sta in mezzo: con la fine della dominazione araba in Sicilia, all’arrivo dei Normanni, gli harem si svuotarono e molte donne si convertirono alla fede cristiana. Una di esse, ritiratasi in monastero, avrebbe tramandato la ricetta del cannolo alle sorelle.
Sarebbero state, dunque, le suore a inventare il tipico dolce siciliano, caratterizzato dalla “scorcia”, l’involucro ripieno di ricotta lavorata con lo zucchero e decorato con canditi.
Qualcuno sostiene anche che il suo diretto antenato fosse un dolce a forma di banana, sperimentato e descritto da Cicerone durante il suo incarico di questore in Sicilia: tubus farinarius, dulcissimo, edulio ex lacte factus.
Le origini del cannolo siciliano sembrano comunque arabe: questi ultimi erano, infatti, anche abili pasticceri e iniziarono a lavorare la ricotta di pecora, che già si produceva in Sicilia, insieme ad altri ingredienti come i canditi, a mescolarla con altri aromi, a sperimentare l’accoppiata tra zucchero e ricotta che, nella tradizione siciliana, si sarebbe rivelata vincente.

Sempre in tema di ricotta e di dolci siciliani da abbinare al nostro Moscato di Siracusa, si avvicina il 19 marzo, festa di San Giuseppe. In Sicilia, la tradizione vuole che si preparino le “sfinci di San Giuseppe”, dolci di origine forse araba – “sfang”, frittella – oppure romana – “spongia”, spugna, per la morbidezza della pasta – e ripieni di ricotta con cui si farcisce una pasta ottenuta mescolando farina, acqua e lievito.

L’abbinamento consigliato? Un ottimo vino passito Jaraya, Moscato di Siracusa