Scriveva bene Gaetano Savatteri nel suo libro Non c’è più la Sicilia di una volta: “in Sicilia si mangiava, ma non si beveva”.
Testuali parole. La cucina siciliana è “antica quanto l’Odissea”, la reputazione dei cuochi siculi nei tempi antichi era tale che “il coquus siculus venne trasformato in una caricatura consueta e familiare nelle opere dei più tardi autori della commedia classica”; a Siracusa esisteva una rinomata scuola per cuochi, fondata da Labdaco di Siracusa e un altro siracusano, Miteco (V sec.) aveva scritto uno dei più importanti testi sulla cucina, purtroppo oggi perduto.

A questa eccellenza gastronomica non corrispondeva, però, un’adeguata cultura del vino ed esperienza vinicola.

In Sicilia si beveva vino n’petra, il vino dei contadini, così detto forse perché – lo scrive sempre il buon Savatteri – “ne bastavano due bicchieri per restare impietriti sulla sedia, il sorriso ebete e l’occhio bovino a scrutare le briciole sulla tavola”. Eppure la Sicilia produceva abbondantemente vino: negli anni Ottanta, la superficie coltivata a vite era di 200.000 mila ettari; nel 1981, dai porti siciliani partivano quattro milioni e mezzo di ettolitri di vino sfuso destinati a tagliare i vini più nobili, toscani e francesi”.

Sì, avete letto bene: tagliare. Per decenni, è stato questo il destino recente dei vini siciliani, non solo il mio.
Solo un secolo prima, a metà del 1800, si parla di me in toni lusinghieri: nel 1846, lo storico Rosario Gregorio affermava che i vini di Avola erano fra i più pregiati e che l’uva si esportava copiosa in Francia, Olanda, Inghilterra. Avola, nel 1869, per la qualità e la quantità dei vigneti impiantati fu menzionata da Girolamo Caruso tra le contrade più rinomate. Anche Siracusa non era da meno, visto che alla fine del 1800, i vini rossi da uve di Nero d’Avola erano molto richiesti nel sud della Francia.

Com’è stato possibile, allora, perdere tutto questo?

Anche in Sicilia la terribile epidemia di fillossera che colpì l’Europa distrusse ettari di vigneti, cancellò buona parte dei vitigni siciliani, storici e autoctoni, decretò l’oblio di quanto di buono era esistito fino a quel momento. Ben poco sopravvisse.
Ed eccomi lì, relegato in un angolo, a tagliare, dare corpo e struttura ad altri vini. Ho dovuto attendere gli anni ‘80 e ‘90 per essere riscoperto, perché si verificasse quel “miracolo siciliano” grazie al quale i vini Nero d’Avola fossero elevati a produzione vinicola di tutto rispetto ed espressione del tipico terroir della zona in cui da secoli il mio vitigno affonda le sue radici.